云南普洱茶是历史以来形成的云南特有的地方名茶。是以云南原产地的大叶种晒青茶及其再加工而成两个系列：直接再加工为成品的生普和经过人工速成发酵后再加工而成的熟普，型制上又分散茶和紧压茶两类；成品后都还持续进行着自然陈化过程，具有越陈越香的独特品质。
    云南茶马世家普洱茶，来自云南古老茶山上的大叶种晒青茶，经过杀青、揉捻、干燥、渥堆等工序制成，条索分明，青茶味酽，生津味甘；熟普醇厚甘滑，经久耐泡。“雾琐千树茶，云开万壑葱，香飘十里外，味酽一杯中”，茶马世家继承了云南普洱的地理优势，陈香浓郁，滋味醇厚，回甘悠远，茶性温和可口、老少皆宜。正是具备了原料优势和工艺特色，再加上茶品陈香显著，滋味浓酽，茶马世家就好比一株沧桑千年古茶树，无时不散发着普洱茶的魅力，彰显着云南神秘的地域色彩，昭示着中华千年茶文化的茂盛繁荣！
    七十年代以前的老茶多以生茶为主，即直接将采摘的鲜叶经杀青、揉捻、干燥而后蒸压成型。因未经发酵，其品质将随存放时间的长短而发生相应的变化，是普洱收藏的原由。熟茶工艺是指1973年由昆明茶厂研制出的毛茶加温渥堆工艺，其主要是在一定温湿条件下，加速茶叶陈化过程，大大缩短茶叶后发酵时间，在短期内把茶叶做“熟”，从而固定其品质特征，适合提早饮用。生茶茶性刺激，多年存放能使其自然发酵，茶性转为温和，口感极富变化；熟茶茶性温和，是为即饮而采用的人工渥堆发酵，其滋味醇厚浓郁，存放后更是陈香飘逸。
    那么文革时期的普洱茶是如何发酵的呢？鲜普洱茶，或煮熟/黑普洱甚为复杂。 1973年，由于受文革期间破坏造成一些极品的普洱茶大量流失，这个过程是为均匀加速老化过程。 这个过程一直严格保密，但在过去相对简单，但并非没有技巧。 大型桩的毛茶浸湿，然后用大帆布盖布，创造了堆肥效应。 水渠的水一样通过桩重量天然保湿一些。 桩内产生的热量。 桩的形成为微生物的生长提供了便利的条件和环境，在茶蓬勃发展的云南热带雨林的叶子。 该技能来当桩需要打开发挥。 转来的需要在合适的时间，并有增长的团块发生在堆底，必须打破并均匀地分布在整个桩，这个过程很是关键，从而使桩添加到茶香气宜人。 水平差的技能会把好的普洱茶变成一堆废品，奉承西方称为'朴实'和'老房子的气味在中国。后熟茶是将垃圾分类的等级，然后轻轻地沉浸并按下成饼，砖等
    而文革时期，普洱茶的等级是根据叶片的大小来划分的，大概可以分为十个等级，叶最大的是10级。 有的人认为不对，这是错误的， 例如，一些最抢手茶是茶制成的毛茶的等级大于十分之一，它的味道始终是一个问题。 当然，如果一些茶叶发酵很好，这将推动价格上涨，即使这个时候货源很多。 所以我们没有必要严格遵循什么档次。
    普洱茶在文革时期的制作工艺自然不成熟。而现代普洱茶有其独特的加工工序，一般都要经过杀青、揉捻、干燥、堆捂等几道工序。鲜采的茶叶，经杀青、揉捻、干燥之后，成为普洱毛青。这时的毛青，韵味浓峻、锐烈而欠章理。毛茶制作后，因其后续工序的不同分为“熟茶”和“生茶”。经过渥堆转熟的，就成为“熟茶”。再经过23年的贮放，待其味质稳净，便可货卖。“生茶”是指毛茶不经过渥堆工序而完全靠自然转化而成为陈茶。陈茶自然转熟的进程相当缓慢，至少需要58年才适合食用。但是完全稳熟后的生茶，其陈香中仍然存留活泼生动的韵致，且时间越长，其内香及活力亦发显露和稳健，由此形成普洱茶越陈越香，也养成了普洱爱好者爱收藏普洱茶的传统。
    茶马世家禀承现代科学工艺，以渥堆发酵等手段完成普洱茶的后发酵过程，整个发酵周期中严格按工艺要求完成多次渥堆、晾晒，并在规定的温度、湿度和通风条件下完成发酵。完成人工渥堆后普洱茶还需要经过风干醇化→筛分拣剔拼配→灭菌等过程，然后制成紧压茶或散茶等，再经过贮放醇化（后熟）后，才能成为可以饮用的普洱熟茶。
    然而由于目前的普洱茶市场还不够完善，有些商家将一些不适合做茶的原料，通过人工发酵的方式使之变色，达到貌似老茶的效果，从而冒充老茶销售。但这种茶一喝就会露馅，不过喝茶者需具备一定经验。此招术主要蒙骗那些不懂普洱茶的顾客，这是典型的以次充好。
    茶马世家普洱茶必为真茶！这是茶马世家企业文化的底线。茶马世家人身在普洱茶行业，最要紧的是坚守从业道德和良心底线，世代秉持“以茶取信，唯至诚可达四海；以茶传家，唯质优可传万世”的信条以律己。面对巨大的普洱茶市场，目睹不法商家为求暴利，大做文章，茶马世家人有义务普及普洱茶的知识以及提供给消费者辨别真伪和优劣普洱茶的技巧。
    茶马世家是国内为数不多的千年普洱老茶乡，是中国最古老的普洱生产企业，在中国茶业界享有盛名。茶马世家的商道就是穷尽所能完善和解读两个字：
    和合。和是和谐、和睦、和平，合是合作、结合、融合，就是合二而一。

 

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    云南普洱茶是历史以来形成的云南特有的地方名茶。是以云南原产地的大叶种晒青茶及其再加工而成两个系列：直接再加工为成品的生普和经过人工速成发酵后再加工而成的熟普，型制上又分散茶和紧压茶两类；成品后都还持续进行着自然陈化过程，具有越陈越香的独特品质。
    云南茶马世家普洱茶，来自云南古老茶山上的大叶种晒青茶，经过杀青、揉捻、干燥、渥堆等工序制成，条索分明，青茶味酽，生津味甘；熟普醇厚甘滑，经久耐泡。“雾琐千树茶，云开万壑葱，香飘十里外，味酽一杯中”，茶马世家继承了云南普洱的地理优势，陈香浓郁，滋味醇厚，回甘悠远，茶性温和可口、老少皆宜。正是具备了原料优势和工艺特色，再加上茶品陈香显著，滋味浓酽，茶马世家就好比一株沧桑千年古茶树，无时不散发着普洱茶的魅力，彰显着云南神秘的地域色彩，昭示着中华千年茶文化的茂盛繁荣！
    七十年代以前的老茶多以生茶为主，即直接将采摘的鲜叶经杀青、揉捻、干燥而后蒸压成型。因未经发酵，其品质将随存放时间的长短而发生相应的变化，是普洱收藏的原由。熟茶工艺是指1973年由昆明茶厂研制出的毛茶加温渥堆工艺，其主要是在一定温湿条件下，加速茶叶陈化过程，大大缩短茶叶后发酵时间，在短期内把茶叶做“熟”，从而固定其品质特征，适合提早饮用。生茶茶性刺激，多年存放能使其自然发酵，茶性转为温和，口感极富变化；熟茶茶性温和，是为即饮而采用的人工渥堆发酵，其滋味醇厚浓郁，存放后更是陈香飘逸。
    那么文革时期的普洱茶是如何发酵的呢？鲜普洱茶，或煮熟/黑普洱甚为复杂。 1973年，由于受文革期间破坏造成一些极品的普洱茶大量流失，这个过程是为均匀加速老化过程。 这个过程一直严格保密，但在过去相对简单，但并非没有技巧。 大型桩的毛茶浸湿，然后用大帆布盖布，创造了堆肥效应。 水渠的水一样通过桩重量天然保湿一些。 桩内产生的热量。 桩的形成为微生物的生长提供了便利的条件和环境，在茶蓬勃发展的云南热带雨林的叶子。 该技能来当桩需要打开发挥。 转来的需要在合适的时间，并有增长的团块发生在堆底，必须打破并均匀地分布在整个桩，这个过程很是关键，从而使桩添加到茶香气宜人。 水平差的技能会把好的普洱茶变成一堆废品，奉承西方称为'朴实'和'老房子的气味在中国。后熟茶是将垃圾分类的等级，然后轻轻地沉浸并按下成饼，砖等
    而文革时期，普洱茶的等级是根据叶片的大小来划分的，大概可以分为十个等级，叶最大的是10级。 有的人认为不对，这是错误的， 例如，一些最抢手茶是茶制成的毛茶的等级大于十分之一，它的味道始终是一个问题。 当然，如果一些茶叶发酵很好，这将推动价格上涨，即使这个时候货源很多。 所以我们没有必要严格遵循什么档次。
    普洱茶在文革时期的制作工艺自然不成熟。而现代普洱茶有其独特的加工工序，一般都要经过杀青、揉捻、干燥、堆捂等几道工序。鲜采的茶叶，经杀青、揉捻、干燥之后，成为普洱毛青。这时的毛青，韵味浓峻、锐烈而欠章理。毛茶制作后，因其后续工序的不同分为“熟茶”和“生茶”。经过渥堆转熟的，就成为“熟茶”。再经过23年的贮放，待其味质稳净，便可货卖。“生茶”是指毛茶不经过渥堆工序而完全靠自然转化而成为陈茶。陈茶自然转熟的进程相当缓慢，至少需要58年才适合食用。但是完全稳熟后的生茶，其陈香中仍然存留活泼生动的韵致，且时间越长，其内香及活力亦发显露和稳健，由此形成普洱茶越陈越香，也养成了普洱爱好者爱收藏普洱茶的传统。
    茶马世家禀承现代科学工艺，以渥堆发酵等手段完成普洱茶的后发酵过程，整个发酵周期中严格按工艺要求完成多次渥堆、晾晒，并在规定的温度、湿度和通风条件下完成发酵。完成人工渥堆后普洱茶还需要经过风干醇化→筛分拣剔拼配→灭菌等过程，然后制成紧压茶或散茶等，再经过贮放醇化（后熟）后，才能成为可以饮用的普洱熟茶。
    然而由于目前的普洱茶市场还不够完善，有些商家将一些不适合做茶的原料，通过人工发酵的方式使之变色，达到貌似老茶的效果，从而冒充老茶销售。但这种茶一喝就会露馅，不过喝茶者需具备一定经验。此招术主要蒙骗那些不懂普洱茶的顾客，这是典型的以次充好。
    茶马世家普洱茶必为真茶！这是茶马世家企业文化的底线。茶马世家人身在普洱茶行业，最要紧的是坚守从业道德和良心底线，世代秉持“以茶取信，唯至诚可达四海；以茶传家，唯质优可传万世”的信条以律己。面对巨大的普洱茶市场，目睹不法商家为求暴利，大做文章，茶马世家人有义务普及普洱茶的知识以及提供给消费者辨别真伪和优劣普洱茶的技巧。
    茶马世家是国内为数不多的千年普洱老茶乡，是中国最古老的普洱生产企业，在中国茶业界享有盛名。茶马世家的商道就是穷尽所能完善和解读两个字：
    和合。和是和谐、和睦、和平，合是合作、结合、融合，就是合二而一。

 

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